Review: Far Vew FPV Antennes Pagoda Rev-B

Review: Far Vew FPV Antennes Pagoda Rev-B

 

Van Far Vew heb ik enkele antenne kits mogen ontvangen voor een review, Met name ging het om de vernieuwde versie die speciaal geschikt is voor gebruik met de 3D geprinte bescherming. De Pagoda-2 Rev-B.

pagoda-2-omni-antenna-rhcp

Maarten Beart heeft na zijn 1e en 2e design dus een revisie B gemaakt voor de Pagoda-2. Door enkele aanpassingen op de bovenste 2 PCB’s is het signaal nu beter wanneer je een cover gebruikt dan de Pagoda 2 met geprinte cover.

Vele vonden dat de pagoda antenne na een crash snel beschadigde of zelfs PSB’s er af trekken. Ik heb zelf wel eens een verbogen gehad maar nooit onherstelbare schade. Op 1 antenne heb ik een 3D geprinte cover zitten en na een gesprek met Far Vew over hun rev-B versie hebben ze mij er een aantal toegestuurd.

Toelichting: Wanneer je niet bang bent voor schade of wanneer je een vliegtuig of foto drone hebt blijft de Pagoda-2 aanbevolen boven de Pagoda-2 rev-B omdat het signaal ondanks de extra tuning toch ietsje minder goed is door de cover.

Link naar de Far vew webiste
farvew-logo

De kits

Ik kreeg geen voor gesoldeerde antennes, Eerste gedachte was van “Ja ehh ga ik dat wel kunnen?” En nu zeg ik “Dat was eigenlijk wel heel erg simpel”

Ik kreeg dus enkele zakjes met wat losse onderdelen er in, Gelukkig staat er op de website een filmpje waarin stap voor stap wordt uitgelegd wat je moet doen.

Far vew Pagoda kitsRP-SMA Connector met pin

In ieder zakje zit ook een klein pinnetje, Dit is de signaal pin voor in de SMA of RP-SMA connector, Raak deze niet kwijt!!

Bij Far Vew verkopen ze dus Pagoda en Helical antennes in kits maar als je echt niet durft te solderen verkopen ze ook kant en klare antennes, Tevens kun je ook zelf je antenne samen stellen. Je kunt dan de basis van de Helical kiezen in rond en acht hoekig en de kleuren kun je kiezen.

Ik heb dus 3 sets Pagoda-2 Rev-B RHCP gekregen en 1 set Pagoda-2 RHCP en een 5 turns RHCP Helical. Bij de Far Vew Pagoda kun je op afstand al zien of iemand RHCP of LHCP gebruikt, Alle RHCP PCB’s zijn zwart en de LHCP PCB’s zijn wit

pagoda-2-omni-antenna-rhcp (1) pagoda-2-omni-antenna-lhcp

De antenne kabel is van stevig maar wel buigbaar RG402 coax met een diameter van 3.6mm. De buitenkant is van verzilverd koper waardoor je hem als geleider kunt solderen aan de PCB. De inwendige geleider van 0.92mm is eveneens van verzilverd koper en goed beschermt door de 3.0mm dielectric.

In de set ziten dus de 3 PCB’s, SMA of RP-SMA connector, stukje krimpkous om de verbinding tussen connector en coax te verstevigen en een stukje coax op maat. Dit is de door Maarten aangegeven standaard maat van 9cm.

Als je 3 kits koopt krijg je gratis een laser gesneden steuntje erbij om ze op de juiste maten te kunnen solderen, Helaas ontbrak dit bij mijn pakketje, David van Far Vew heeft me wel de bestanden toegestuurd om er zelf 1 te printen samen met een hele lading excuses voor het ontbreken. tevens wilde hij een steuntje nasturen maar heb ik dat afgeslagen omdat ik er zelf eentje zou printen en kijken hoe dat gaat.

Hieronder dus de mal die je normaal gratis krijgt bij 3 of meer sets, Of kan kopen voor 3 dollar. de zijkanten zijn dan van hout en iets beter aan de maat dan wanneer je zelf print.

pagoda-assembly-jig pagoda-assembly-jig

Ook kreeg ik nog een kit voor een Helical antenne, Gelukkig was ook dat makkelijker dan verwacht.

Far Vew Helical 5 turns RHCP Far Vew Helical 5 turns RHCP

Bij de Helical krijg je 3 geprinte delen voor bescherming van je draad, 1 bescherming voor de onderkant, een koperen plaatje, dikke stevige koperen draad, connector en RG402 coax als verbinding tussen de connector en de antenne.

Het maken van je eerste Pagoda antenne

Bij het maken van je eerste antenne is het handig als je vooraf even het filmpje op de Far Vew website bekijkt en dan steeds per stap maakt en afspeelt. Neem vooral je tijd om een antenne te maken, Het duurt niet lang maar probeer wel secuur te werken. Dit betaald zich later terug in een beter ontvangst.

Als je 3 sets gekocht hebt of de losse steun dan is het iets anders als de foto’s die straks volgen. Ik heb een ander soort steun geprint omdat de Far Vew steun er helaas niet bij zat.

Aller eerst leg je alles netjes klaar. Je antenne in onderdelen. Kijk nog even of dat kleine pinnetje niet weg rolt.
Zorg voor een goede ondergrond, Bijvoorbeeld een snijmat.
Gebruikte gereedschappen:

  • Soldeerstation met een grote tip, Ik gebruik haast altijd een schroevendraaier type tip op mijn Velleman .
  • Soldeertin liefst met lood en een beetje flux er in  (Ik gebruik 63/37 Tin Lead Flux 0.8mm)
  • Scherp hobbymes (Dit hobby mes gebruik ik meestal)
  • Secondelijm voor de rev-B (Ik heb B7000 lijm gebruikt)
  • Blokje hout of iets anders hards en vlak
  • Pincet of tangetje (Ik gebruik er een met ceramische punten zodat mijn vingers niet warm worden)
  • Handig om te gebruiken is een 3e hand (Bijvoorbeeld deze met 5 armen)
  • Hot air station, Aansteker of zijkant van soldeerbout om krimpkous te krimpen (Mijne is het zelfde als deze)

Ik heb zelf een andere steun geprint omdat de geprinte versie van de normaal houten zijkanten niet lekker paste.
Hier de steun die ik gebruikt heb. https://www.thingiverse.com/thing:2087305
En deze ziet er volgens mij nog beter uit https://www.thingiverse.com/thing:2323482

De originele Far Vew Jig vind je op de website onder Open Source Files waar je ook de andere geprinte dingen kunt vinden.
Echter om de mal te printen heb je een STL bestand nodig voor de zijkanten en ze leveren alleen een DXF bestand aan.
Dave had mij de bestanden gestuurd en ik heb ze hier op Thingiverse gezet zodat iedereen er toegang toe heeft.
https://www.thingiverse.com/thing:2486435

En nu gaat het dan eindelijk beginnen

Omdat je met de soldeerbout een koperen mantel aan een PCB gaat solderen is een beetje geduld en een heet ijzer erg belangrijk. Ik heb mijn ijzer op 420c gezet en dan gaat het eigenlijk best snel met mijn 48 watt Velleman station.

Zorg dat je ijzer schoon en heet is, Gebruik je sons of staalwol om hem tussentijds ook schoon te houden.
In het filmpje maakt Maarten eerst het coax recht en snijdt daarna de eindjes af, Bij de 2e heb ik dat andersom gedaan omdat ik hem steeds krom maakte na het snijden.

Snijdt aan 1 kant ca. 1.5mm isolatie af, Dit doe je door met je mesje dat echt scherp mag zijn er rustig rondom overheen te laten rollen en zo eerst langzaam de koperen mantel door te snijden en dan door de dielectric (het wille plastic) heen te snijden. Druk je te hard dan beschadig je de kern. Als je er bijna bent kun je een beetje wrikken om de dielectric er af te duwen, Pas op want de koperen mantel kan scherp zijn.

Dit herhaal je met een kleine 2.5/3mm voor de andere kant. De korte kant is voor de PCB kant en de lange is voor de connector.

Maak de eindjes recht met de pincet, je vingers of uiterst voorzichtig met een stukje papier en je tangetje. Je wil de kern zo min mogelijk beschadigen. Vervolgens pak je je blok hout of iets anders hards en recht en rol je het coax recht.

Dan zet je de bovenste PCB’s in de mal, Tekst naar buiten!! en het korte puntje door de bovenste PCB heen.

Bij het solderen van de bovenste PCB is het nog niet van belang of de 3 witte strepen overeen komen met de 3 op de 2e PCB.
Probeer dit wel te doen als je de 2e PCB gaat solderen anders is je werk voor niks geweest. Je kunt hem opnieuw verwarmen en draaien maar dit is niet aanbevolen. Zorg er wel voor dat de coax helemaal tegen de PCB aan komt voor het solderen van de kern, je moet dit later weer aan de PCB solderen.

Dan soldeer je de kern aan de bovenkant van de antenne met een klein beetje de kern en PCB te verwarmen en vanaf de andere kant soldeer toe te voegen. Het hoeft niet veel te zijn maar wel dat het een mooi klein bolletje wordt.

Dan haal je de 2e schijf er tussen uit en soldeer je de koperen mantel aan de PCB. Dit vergt wat meer werk en eventueel wat soldeer onder de tip toevoegen wil helpen. Maak hem mooi gelijk verdeeld rondom vast.

Dan als hij weer een beetje afgekoeld is zet je de 2e PCB disk er weer tussen met de tekst naar beneden, Dus van elkaar af. Nu moet je goed opletten dat de streepjes op beide schijven overeen komen.

Als je er zeker van bent dat de streepjes gelijk zitten kan je beginnen met de onderkant van de PCB en de coax op te warmen, Voeg weer wat soldeer toe tussen de coax PCB en soldeertip en laat hem weer rondom door vloeien. Indien nodig een beetje draaien en vanaf de andere kant nog wat laten vloeien, Als je hem warm genoeg maakt zie je de soldeer dor vloeien naar de ruimte tussen de 2 schijven en weer hechten aan de binnenkant van de PCB. Dit betekent dat hij echt als een huis zit en bij een crash niet zomaar de 2 schijven ombuigt.

Dan doe je het zelfde met de kleine disk, tekst richting de connector kant en soldeer maar weer vast. Pas wel op want op dit moment is de coax gewoon echt heet, Het geleidt als een gek dus de warmte vloeit lekker door richting je vingers als je hem wilt beetpakken.

Laat de boel even afkoelen en dan kan je de signaal pin aan de coax solderen. Ik heb de kern opgewarmd en vertint tot de pin er niet meer over heen paste. Toen de pin met pincet gepakt en de pin opgewarmd tot hij op zijn plaats schoof. Even afkoelen en kijken of hij echt vast zit.

Verwijder dan eventueel overtollig soldeer zodat hij van buiten er weer netjes rond en op de zelfde maat als voor het solderen uitziet.
Kijk ook nog een keer goed of er geen contact is tussen de kern en de mantel. Dit kun je eventueel ook meten met je multimeter.

Daarna is het de uitdaging om de krimpkous om de coax te toen en de connector te solderen, Net als met de PCB’s solderen wordt de coax snel heet en zal de krimpkous al snel krimpen op een plaats waar jij hem niet wilde hebben.

Ik heb hem helemaal tegen de kleine PCB aan geschoven en toen 3 stukjes van 2cm tyrap van ca. 5mm breed afgeknipt en er als driehoek tussen de coax en krimpkous gedaan. Dit isoleert ruim voldoende en blijft dus bruikbaar.

Kijk dan even of de mantel er op de plaats van de connector goed uit ziet en vertin de mantel onderaan lichtjes, Schuif de connector er helemaal tot het einde overheen en begin beide op te warmen en beetje bij beetje soldeer toe te voegen tot hij netjes zonder dikke klodders rondom vast zit. dan weer afkoelen en je kunt de krimpkous op zijn plaats schuiven en krimpen.

En je antenne is klaar voor gebruik. Tenzij je de rev-B gekocht hebt dan rest alleen nog het verlijmen van de geprinte cover.
Dit doe je met een klein beetje secondelijm aan de buiten rand van alle drie de PCB’s en dan de cover op zijn plaats. Ik heb hem gelijmd met B7000 lijm omdat er een beetje ruimte tussen de PCB en cover zat. Dit is wat dikker en duurt wat langer voor het droog is.

Het maken van je eerste Helical antenne

Werk in uitvoering

373total visits,4visits today

Geef een reactie

Your email address will not be published.

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten